Не Парижем единым: пять модных адресов, ради которых стоит отправиться в путешествие

Париж безусловно является центром притяжения всех модных адептов и главным городом fashion-индустрии, об этом говорит продолжительность  недели моды во французской столице - целых 9 дней. Для сравнения подобные официальные мероприятия в Лондоне длятся 5 дней, в Нью-Йорке - 6, в Милане - 7. 

Однако мода живет во всех частях света и не ограничивается одним лишь Парижем. ALEPH рассказывает где искать вдохновение и прикоснуться к истории в других уголках земного шара. 

Небольшой городок на северо-западе Франции расположенный у пролива Ла-Манш, через который он соседствует с англйиским островом Джерси, где был изобретен одноименный вид ткани. Что же такого примечательного в Гранивле? Здесь родился Кристиан Диор. Розовый дом, расположенный на высоком склоне у береговой линии, был местом, где великий францзуский модельер становился как личность и черпал вдохновение в цветах в саду, который бережно возводила мать будущего дизайнера - Мадлен Диор. Родина Диора проходит красной линией в истории дома - Кристиан использовал форму перевернутого венчика цветка при создании своего знаменитого New Look, в 2009 году Джон Гальяно создаст модель сумки “Granville”, а годом позже парфюмер Франуса Демаши представит одноименный аромат. Бывший креативный директор Dior Раф Симонс летал на виллу Dior при создании своей первой кутюрной коллекции для дома, чтобы лучше познакомиться с наследием Кристиана Диора. 

Посвященный творчеству Ива Сен-Лорана музей в Марракеше открылся 19 октября 2017 года и стал одним из главных модных пространств за пределами Парижа. Здание площадью 4 000 кв. м, спроектированное французским архитектурным бюро Studio KO, расположено на улице Ива Сен-Лорана рядом со знаменитым садом Мажорель, который в 1980 году дизайнер вместе со своим многолетним партнером и сооснователем модного дома Пьером Берже спас от разрушения. Именно Берже стал инициатором создания музея, считая, что Марокко, оказавшее столь сильное влияние на творчество Сен-Лорана, — самое естественное место для сохранения его наследия.

Постоянная экспозиция занимает около 2 400 кв. м и включает более 5 000 предметов одежды, 15 000 аксессуаров haute couture и десятки тысяч оригинальных эскизов, представленных в сценографии Кристофа Мартена. Еще 150 кв. м отведены под временные выставки. Помимо выставочных пространств, в музее работают аудитория, книжный магазин, ресторан и исследовательская библиотека с фондом около 5 000 изданий, посвященных моде, исламскому искусству, ботанике и берберской культуре. Дополнительную известность музей получил благодаря сериалу Netflix «Изобретая Анну» (Inventing Anna), где он стал одной из локаций марракешской части истории Анны Делви.

Сегодня Довиль ассоциируется с полосатыми пляжными зонтами, ипподромом и элегантной набережной, но именно здесь началась история Chanel как модного дома. Летом 1913 года Габриэль Шанель открыла на улице Гонто-Бирон свой первый бутик одежды — место, где она впервые вышла за пределы шляпного бизнеса и представила коллекцию, изменившую женский гардероб. Именно в Довиле появились лаконичные жакеты, матросские блузы и вещи из джерси — ткани, которая тогда использовалась преимущественно для мужского белья, а благодаря Шанель стала символом современной женской одежды.

За этим адресом стояла не только предпринимательская смелость Коко, но и история Артура «Боя» Кейпела — британского бизнесмена, игрока в поло и любви всей ее жизни. Именно он поверил в талант Шанель, профинансировал сначала ее парижский салон на улице Камбон, а затем арендовал для нее бутик в Довиле между казино и отелем Normandy. Впоследствии дизайнер вернула ему все вложенные средства, но его влияние осталось частью ДНК бренда: Шанель заимствовала элементы его гардероба — блейзеры, джемперы и спортивный крой, — сформировав новый язык женской моды. Спустя десятилетия модный дом увековечил его имя в сумке Boy Chanel, одной из самых узнаваемых моделей бренда.

Именно довильский бутик стал отправной точкой той империи Chanel, которую сегодня связывают с 31 Rue Cambon, твидовыми жакетами и высокой модой. Здесь Габриэль Шанель впервые доказала, что роскошь может быть не только декоративной, но и функциональной — идея, определившая развитие бренда на десятилетия вперед.

На тихой Old Church Street в лондонском Челси находится место, где началась история одного из самых известных обувных дизайнеров XX века. Именно здесь в начале 1970-х располагался бутик Zapata, для которого молодой Маноло Бланик создавал свои первые модели после судьбоносной встречи с главным редактором американского Vogue Дианой Вриланд. В 1973 году дизайнер взял кредит в £2 000, выкупил Zapata у владельцев и превратил его в свой первый именной бутик — пространство, которое стало отправной точкой бренда Manolo Blahnik.

Бутик быстро превратился в место притяжения лондонской модной сцены: сюда приходили Бианка Джаггер, Джейн Биркин, Дэвид Хокни и редакторы Vogue. Именно здесь сформировался почерк Бланика — тонкие шпильки, безупречный силуэт и внимание к ремеслу, которые впоследствии сделали его обувь узнаваемой во всем мире.

Настоящий культ вокруг Manolo Blahnik возник в начале 2000-х благодаря сериалу «Секс в большом городе». Для Кэрри Брэдшоу туфли Manolo стали не просто аксессуаром, а частью ее личности: героиня называла их своими главными инвестициями, а сцена с фразой «I lost my Choo!» окончательно закрепила обувь Бланика в поп-культуре. Сара Джессика Паркер перенесла эту любовь и в реальную жизнь, продолжив носить Manolo далеко за пределами съемочной площадки. После выхода сериала название бренда стало настолько узнаваемым, что в модной индустрии туфли дизайнера начали называть просто «манолос», превратив лондонский бутик на Old Church Street в один из знаковых адресов мировой моды.

Во Флоренции, в нескольких шагах от Понте-Веккьо, находится Палаццо Спини-Ферони — историческое здание XIII века, которое с 1938 года остается штаб-квартирой Ferragamo. После возвращения из Голливуда, где дизайнер создавал обувь для звезд американского кино, именно здесь он открыл свою мастерскую и первый флорентийский бутик, положив начало итальянской истории бренда.

Сегодня в стенах палаццо расположен музей Ferragamo, открытый в 1995 году. Его коллекция насчитывает около 10 тысяч архивных моделей обуви, эскизов, колодок и рекламных материалов, позволяя проследить эволюцию одного из самых влиятельных обувных Домов Италии. Среди главных экспонатов — легендарные босоножки Rainbow, созданные в 1938 году для Джуди Гарленд, балетки Одри Хепберн и лодочки Мэрилин Монро. Именно здесь особенно заметно, как Ferragamo соединял ремесленное мастерство с инженерными экспериментами, превратив обувь из утилитарного предмета в объект дизайна.